英国的坎特伯雷，【Canterbury】坎特伯雷游玩攻略

初识坎特伯雷这个名词，是在文学课上的，英国文学之父——杰弗里·乔叟（ ），最著名的作品《坎特伯雷故事集》。故事集的内容是24个故事，30个香客要去坎特伯雷，为解旅途寂寞，相互讲故事打发时间。一群人没事儿干往坎特伯雷去干啥呀，原来坎特伯雷是当时的圣城，他们是去朝拜圣托马斯。

坎特伯雷位于有英格兰花园之称的肯特郡（Kent），是一个相当有故事的地方。从公元200年起这里就是一个罗马城镇，随后又成为撒克逊肯特王国的首府。597年，圣奥古斯汀（St ）从非洲抵达英格兰，带来了基督教英国的坎特伯雷，选择了坎特伯雷作为布教的讲坛，并且开始建造大教堂，从此坎特伯雷就开始染上难以磨灭的宗教色彩。

在坎特伯雷大主教托马斯·贝克特（ ）殉难以后，这座城市成为了欧洲北部最重要的朝圣中心，这也是乔叟《坎特伯雷故事集》的灵感来源。如今，旧日时光已去，坎特伯雷也已褪去当年的光环，但城里狭窄的中古时期小巷、河畔的花园、古老的城墙，浓浓的历史味道依然能让人留连不舍。从伦敦到坎特伯雷交通十分方便，在St 站乘坐 开往方向的列车，不到1个小时就可以到达坎特伯雷西站。

推荐景点： 1. 坎特伯雷大教堂（ ）

推荐指数： ★ ★ ★ ★ ★

作为英国国教的老资格教堂，这里有超过1400年的基督教历史，几经修缮，至今仍然屹立不倒。喜欢教堂，因为喜欢教堂的建筑艺术，这就不得不佩服在那么远的年代里的建筑师们，用他们的奇思妙想造就了这样一种不为时空所改变的恒久存在。高高的穹顶，精致的雕刻花窗，永远定格的圣人雕像，总让人意识到个体的渺小，让人忍不住想要臣服。

阳光透过玻璃窗照进来，将窗上繁复的图案投射下来，讲述着一代代基督徒不变的信仰。即使不是基督徒，但站在教堂里，却也忍不住惊叹信仰的力量——支持着一代代信徒们跋山涉水而来，只为朝圣。除了主教堂，这里还有国家战争纪念碑以及许多名人的坟墓，如著名的“黑太子”爱德华就埋葬于此。教堂的西北侧，当年大主教托马斯·贝克特殉教的地方，还有现代化的祭坛，祭坛旁边有门通往地下室，1174年教堂遭遇毁灭性的火灾，地下室是唯一幸免于难得所在，这里至今仍有保存完好的精美雕刻。

地址： 11 The , CT1 2EH

2. 坎特伯雷遗产博物馆（ ）

推荐指数： ★ ★ ★ ★ ★

这个博物馆是在一座穷牧师慈善院的基础上建起来的，展品非常之多，主要展品是前罗马时期到大主教托马斯·贝克特被害这一段时期，另外还有约瑟夫·康拉德（ ）以及一些当地名人的相关纪念品。馆内还专门设有儿童展厅，有很多有趣的活动，让孩子们也能亲身感受到中世纪风情。整个博物馆，小编最喜欢的就是维克塔（）——蒸汽式的火车引擎，木质的表面让人难以想象，这么一个小东西可以带动一列火车。

地址：Stour , CT1 2NR

3.方济会礼拜堂（ ）

推荐指数： ★ ★ ★ ★

这座礼拜堂可谓是历史悠久了，建于1267年博士后，是英格兰第一座由方济会（）修道士建立的修道院，从外表也可以看出它饱经沧桑，斑驳的墙砖，红白相间，有鸽子在门前的草地上觅食，一见人来就扑棱棱飞上了房顶。除了这个礼拜堂，不远还有一个东桥医院（ ），带有罗马风格的圆顶地下室，走进去特别像是走进防空洞的感觉。

地址：6 Stour ,CT1 2NR

4. 坎特伯雷故事体验中心（ Tales）

推荐指数：★ ★ ★ ★

这个展览中心非常适合喜欢乔叟作品《坎特伯雷故事集》的人，通过三维立体把故事呈现出来，会动的电动木偶和语音导览非常的萌萌哒，虽然没办法还原经典杰作，但读过原作品的人可以当做是逗乐，没读过的就当普及了，尤其对于不喜欢读书的孩子来说，简直是懒人福音，这样有趣的方式来了解名著在职研究生，也不失为一种方法。

地址：St. ‘s , CT1 2TG

5. 比尼艺术与图书大楼（ House of Art & ）

推荐指数：★ ★ ★

这座大楼坐落在市中心的购物大街上，整栋楼都是仿都铎风格的，虽然不是原汁原味儿的，但至少看起来高端大气上档次。这里曾经被称为皇家博物馆与艺术展馆（Royal & Art ），集坎特伯雷主图书馆、博物馆和艺术馆于一身，曾因翻新和扩建一度关闭，不过12年重新开放，小编有幸还能有机会，进去一探究竟。按理说，图书馆进去以后，应该是要被庞大的藏书量吸引的，可是小编被里面的展览圈粉了，虽然作为一个外行，但是里面展览的油画，有点小复古情调，对于文艺控来说就是必杀技。

地址：18 High St, CT1 2RA

住宿指南：

1. Abode ，坎特伯雷仅有的一家精品酒店，坐标市中心，还有超级棒的香槟吧、餐馆和小酒馆。基本消费80英镑起，预定点击这里。

2. House of Agnes，这家小旅馆看似有些破烂，不过可是大有来头，曾经出现在查尔斯·狄更斯的《大卫·科波菲尔》（David ）中，酒店分了8个主题房间，每一间都各具风情。基本消费85英镑起，预定点击这里。

3. B&B上海mba，这是一件由消防站改造而成的民宿，时尚气息很浓，里面的家具都是当地设计师设计的，厨房提供有机欧陆早餐。基本消费130英镑起，预定点击这里。

4. Gate Hotel，这家酒店属于古色古香型的，据说从15世纪开始就存在了英国的坎特伯雷，【Canterbury】坎特伯雷游玩攻略，历史比旁边的教堂门还要悠久，部分房间可以直接欣赏到教堂美景。基本消费70英镑起，预定点击这里。

5. Kipp’s ，这是一家青年旅社，就在红砖砌成的乡村住宅内，周围十分安静，距市中心不到1英里，很受背包客欢迎。基本消费20英镑起，预定点击这里。

英国的坎特伯雷，游伦敦，郊游坎特伯雷

坎特伯雷

坎特伯雷是伦敦东偏南一百公里肯特郡的一个小镇，这是英国最古老的小镇之一。旅游团带领游客游山玩水通常都是走伦敦往北和往西的方向，那边有牛津剑桥等等，一般不来坎特伯雷。我最早知道坎特伯雷是因为乔叟的那本《坎特伯雷故事集》，后来学英文曾经找来一本英文版，但是没法儿看，那是古代英文，比莎士比亚还古好多。

从伦敦维多利亚火车站坐东南线列车一个半小时就可以到坎特伯雷东站，这是一个三等小站，只有二条运行轨和站台，没有候车室也没有检票员。

坎特伯雷的名声其实来自坎特伯雷大教堂( )，这是英国最古老的教堂，教堂本身及周边建筑于1988年被列为世界文化遗产。这是我这次深度观览游的主要目的地之一，一来是因为它是最早列入世界文化遗产的英国古迹之一；二来这里有很多英国宗教文化的景观；三来是因为走马观花团从来不带你来这里。

这个教堂最早建于公元四世纪，那个时候也是一座本笃会隐修院。到公园六世纪末的时候，罗马天主教教皇格利高里一世( I)把圣安德烈修道院院长奥古斯丁()外派到英格兰的坎特伯雷担任大主教，开始在英格兰传教。当时的英王并不信教，法国公主出身的王后信教。有王后罩着，奥古斯丁很快就把天主教在英格兰传染开来，使绝大部分英格兰人都皈依了天主教，并繁衍到后来的整个英国。所以说，坎特伯雷大教堂是英国天主教的发源地。奥古斯丁传教有功，便由罗马教皇授领英国红衣大主教之袍，因此，坎特伯雷大教堂就成为英国红衣大主教的坐堂。

到了公元十二世纪，英王亨利二世把他的一个铁哥们儿叫作托马斯的提拔成大臣，还任命他去坎特伯雷当红衣大主教。没想到这个哥们儿不给面儿，去了以后就翻脸不认人，上疏给国王说：拜拜啦您呐，我以后就只听命于罗马教皇了。居然和国王割袍了！这个割袍可是有说法的，一个说法是圣经里的一个古代大将军征途上遇到一个衣衫褴褛的乞丐，就把自己的战袍割下一半给乞丐御寒。另一个说法就是哥俩好，后来掰了，弟弟拉着哥哥的战袍求饶，哥哥割断战袍与弟弟一刀两断，这叫割袍断义。这个托马斯与英王割袍断义一方面说明他抱上了另一支大腿；另一方面也说明罗马教皇派驻各主要教区的红衣大主教是只听教皇的，不受当地国王或者政府管辖。比如法国红衣大主教也是这样，而且红衣大主教往往还会介入当地政治，甚至和王室作对。这个托马斯很让英王亨利二世气愤，他就派了三个火枪手，不对，是四个刀客把托马斯结果在坎特伯雷大教堂了。结果引起罗马教庭和英王室之间的争斗，最后结局是英王亨利二世来到坎特伯雷大教堂，在托马斯的墓前低头认错。这个托马斯后来被称为殉教者圣托马斯，受到后人尊敬。此后，英人络绎不绝地来到坎特伯雷朝圣，成为一种时尚。

英国文学鼻祖乔叟把香客去坎特伯雷朝圣作为背景写了一本书博士后，就是《坎特伯雷故事集( Tales)》。它说的是一帮香客组团去坎特伯雷朝圣，佛教徒是去庙里上香，他们是去大教堂里点蜡烛，意思都差不多。那时候这些香客为了表示虔诚，把车马都弃于家中，徒步苦行，好在他们不需要像藏传佛教那样五体投地。徒步苦行当然就旷日持久，为了避免路上无聊，大家就相约每人讲一个故事。他们还真就讲了故事，结果就被乔叟记录下来发表了，这大概就是所谓“剽窃”的鼻祖了。不过，那个时候还没有版权法，因此也没人追究乔叟的行为，再说乔叟把口头文学记录在案也算是一件功德，所以这《坎特伯雷故事集》其实像那个《荷马史诗》一样，就是英国古代话本。乔叟是文艺复兴之前的作家，那个时候的文字大概相当于我们《诗经》的程度，相当古老，充满“兮矣曰耶”；到了文艺复兴之后的莎士比亚，英文才进化了一些，改用“之乎者也”。现代英文应该从迪福的《鲁滨逊漂流记》和斯威夫特的《格列佛游记》开始算。

十六世纪初，英王尼古拉五世重建坎特伯雷大教堂，组织了一批意大利专家来轮流设计建造，其中包括那位著名的米开朗基罗英国的坎特伯雷，游伦敦，郊游坎特伯雷，还有贝尼尼。新教堂于十七世纪初完工，就是我们现在看到的这座教堂。

上次说过，都铎王朝(The )时期的亨利八世因凯瑟琳王后无出王位继承人而娶女仆事件，引起英王与罗马教皇割袍断义，导致自上而下的英国宗教改革。这个改革的第一个巨变就是亨利八世撵走了听命于罗马教皇的坎特伯雷大主教，宣布国王是英国宗教最高首领，坎特伯雷大主教由英王任命。这一年是1533年，从坎特伯雷教堂里历任大主教的名单上看，这一年上任的是托马斯·克兰麦( )，因此，英国国教圣公会的第一任大主教就是这位托马斯·克兰麦。现任坎特伯雷大主教是贾斯汀·韦尔比( Welby)。现在，坎特伯雷大主教的地位仍然很高，英国圣公会分为两个教区，南方为英格兰教区，坎特伯雷大主教是这个教区的牧首。北方教区的牧首是约克大主教，上次我们去看过他的坐堂约克大教堂。约克大教堂的建筑规模比坎特伯雷要大一些，但是坎特伯雷大主教的地位要高一些。虽然他们二个人名义上同级英国的坎特伯雷，都直接受国王指派，但是坎特伯雷大主教是全球圣公会主教和代表大会的召集人和主持人。

古代的时候，坎特伯雷有城池，那肯定就有城墙了。现在这城墙还有，沿着城墙的护城河已经没有了，护城河的地方修成了马路。我们下车的坎特伯雷东站在城墙外面，过了马路就是古城墙。要想去看大教堂，就要沿着城墙走，我们登上城墙。

这个城墙很有特点，它的建筑材料非砖非石，是玉。看上去颇似赌石失败的残疾玉，赌赢一块玉要败多少石呀？所以说一将成名万骨枯嘛。

城墙里面是大片的绿地，草地上有亭子，也有纪念碑。这是坎大的地盘，就是坎特伯雷大学，我估计这应该是神学院。

纪念碑是为英国黄继光那样的英雄所建，学校老师要组织学生接受英国革命教育，学习英国黄继光的革命精神。

人们在草地上或躺或坐，享受着英雄献出生命给他们打下的英国和平天下，我们当然也沾上了余光。

英国人崇尚阳光，阴凉的林荫树下就没有什么人。

从城墙下来进入古城，城里的建筑既有现代化的商场，也有古代炮楼。

托大教堂的福，现在的坎特伯雷基本上都是旅游业界从业人，街上也是摆满和旅游相关的产业。

古老的小街仍然保留，应该是世界文化遗产的一部分。

从这条胡同可以看见不远处教堂的钟楼。

不大的中心广场洋溢着没有节日的欢乐气氛。

红色的邮筒还在发送邮件达三江。我怀疑邮差取出红筒里的东西都直接放进旁边的绿桶了。

大教堂的外面有一扇防君子不防小人的旧木门，相当古老。

越过这扇门硕士，就看见了坎特伯雷大教堂的侧身。它的正门照例不开，大家都走旁门。

我们到得早了点，教堂还没有开门，游客们三三两两在门外聊天等候。

看看侧大门，这是一座哥特式建筑。

周边的小房子。

主教宿舍。

我们趁着阳光明媚，先在院子里走走。从侧面仰头观望钟楼顶部。

来大教堂上历史课的小学生们。

教堂外的小树。

教堂外的大树。

干净的外墙，一定是刚刚清洗过。我们上次在约克大教堂看见的外墙可是黑色的，满是藏污纳垢。

后面还有神父们的宿舍，属于私人领地。

英国最古老的门洞，新五百年，旧五百年，修修补补又五百年；门口开着英国最崭新的花儿。

唱诗班的班车，不知道他们来自哪里。据说这个唱诗班经常在合唱节得奖。

教堂开门了，票价10镑。教堂正厅。

侧厅里面，上面是一架小风琴在职研究生，下面是某位大主教的墓。

讲台，上面的彩绘很华丽。

爱德华之子的墓。

柱子上的木雕。

柱子上的彩绘。

祭坛后面的圣母礼拜堂比主堂高，在上面看主堂侧厅里的吊灯。

圣母礼拜堂的彩色玻璃窗和小祭坛。上面的圆顶据说是米开朗基罗设计的，应该是早期作品。

主堂祭坛旁边亨利四世的墓。

前面的这根蜡烛是为圣托马斯点燃的，从1220年到1538年一直都点亮，亨利八世和罗马教庭闹翻的时候，曾下令拆毁坎特伯雷大教堂，那个时候这根蜡烛被熄灭。

这是圣托马斯遇难地和他的墓。正面墙上是历代坎特伯雷大主教和他们任职的年代。

坎特伯雷镇上还有一个地方叫做坎特伯雷城堡( )。本以为是一个很大的城堡，结果不是，是这样的一个废墟。

原来这里是过去关押犯人的地方。这个小洞是犯人进出的地方？“爬出来吧，给尔自由”。

从后面狱警大门进去一看，里面都已经坍塌了，只剩空壳。

蓝天下的古墙头上正有几只野花在轻蔑地开放。

城里小街深处还有一个地方，这是一个剧场，坎特伯雷剧团常年在此上演《坎特伯雷故事集》，由演员扮演故事里的人物在不同的房间讲述不同的故事。来坎特伯雷搜寻乔叟遗迹的游客一定要来这里，据说这所房子就是当年乔叟书中的人物讲故事的地方，当然，乔叟也和他们一起住在这里。